这才是纽约最正宗的北京烤鸭，没有之一！
人有五感，形、声、闻、味、触，却唯独味觉最长久。
半个世纪前，一位曾经跟随蒋介石逃往台湾的川菜大师，带着属于一个民族的厨艺，来到了大洋彼岸，从此开启了中国人在纽约的寻味之旅，堪称“纽约川菜第一人”。几个月前，唐人街上的中国银行旧址忽然改头换面，以餐馆形象示人，这就是“华园”，老板即是当年有着响当当名号的“第一人”的儿子。
整整四层楼的华园大气磅礴、鹤立鸡群，在Chinatown的街边十分亮眼。装修以大户人家的宅院为灵感，每一扇门窗都没有一丝一毫马虎，古色古香、如梦如画；甚至店内的装饰画、吊顶灯，都是老板精挑细选从国内运来的，从骨子里就流着纯正的东方血液。虽然奢华，却丝毫不带俗气之味，细细嗅来倒是充满了文化气息。单凭这对待装修的态度，就能看出老板做事追求极致，身上有一股匠人专注的劲儿，内敛却坚定。
这种匠心更是体现在对待菜品的态度上。从色、形到香、味，华园的很多道菜都经过数个版本的改良，力求把最美味的菜品呈现给食客。在营销至上的时代，能够潜心研究菜品、专注于口感的餐厅已经寥寥无几，华园算是其中之一。
烤 鸭
在纽约做烤鸭生意，成本和风险都很大。然而抱着单纯的愿望，仅为了给客居异乡的纽约华人带去家乡的味道，华园老板毅然决定投入设备与人力，只为做一炉好鸭。
在烤鸭火候的掌握上，一张一弛之间，就能决定鸭子的成败，因此烤鸭师傅们的功力绝不是一朝一夕可以练就的。但是为了追求效率，很多烤鸭店现在已经换上了不见明火的电子烤炉，标准化流程，操作简单，节省成本。然而流水线上出来的烤鸭，缺失的不仅仅是明火锤炼过的市井气，更损失了烤鸭师傅经岁月磨砺的一片匠心。没有了人情味，即使刚出炉的烤鸭，也是冷冰冰的。
明火炙烤过的鸭子就像上过一层釉彩，色泽红艳、油亮酥脆、焦香浓郁，外皮包裹着滋滋流油的白肉，肉质香嫩却不松散，细细品来，能尝到果木炙烤过的淡淡清香，着实达到了肥而不腻、满齿留香的境界。
除了清白交杂的葱段、爽口的黄瓜条，小碟中的雪梨却成为了整道菜的点睛之笔。雪梨经常作为法式鹅肝的配菜出现，用以解腻，还能提升鹅肝的层次感。华园独具创新，将雪梨的清甜融入传统的烤鸭，焦香浓郁却没有炭烤的苦涩，结合得恰到好处。
华园在秉承着传统理念的同时，也十分注重创新，一直潜心研究新菜谱。小编行走江湖多年，见过不少为了噱头而创新的餐厅，却大多都不伦不类，往往昙花一现，营销热度一过，就无人问津。然而华园的创意菜，以中华传统为本，融合了在亚洲接受程度较高的西式食材与制作工艺，做到了别出心裁，而且没有雷区。
牛 排
厚切的牛排盛在滚烫的石板上，迅速镶上一层焦皮将肉汁紧紧锁住，而内部却依然鲜嫩透红。牛肉筋道，一口下去，竟吃出了些许西北的豪爽之味。最令人惊艳的是牛排的配菜，选用绵密的小土豆和紫薯，加入正宗的川菜鱼香料进行炙烤，出锅后铺在牛排上，给西式的菜肴平添一抹传统的中国风，口味也更贴近中国胃。
酥 脆 牛 肉
第一眼看上去，这道菜相貌平平，入口却惊煞众人，一个酥字道出了正道菜的玄机。牛肉条裹着一层薄薄的淀粉，经过高温煎炸出锅，立挺成形、香酥脆嫩，完全尝不出油炸后的腻味。虽是川菜，但是口感并不单一，甜中带辣，让人越吃越上瘾。
糖 醋 鱼
鱼炸的恰到好处，鱼肉鲜滑，搭配上酸酸甜甜的糖醋酱以及水果和小番茄，让口感升华。
干 煎 鸭 肝
干煎鸭肝是头盘中非常惹眼的一道。其实在法餐中，90%的用材也是采取了鸭肝。而鸭肝通常的做法分为冷派和干煎两种。干煎的做法搭配上酱料以及梨一起吃如口中，口感肥而不腻，非常鲜嫩肥美。
姜 葱 龙 虾
对菜品的极致要求，每一只龙虾都有足足三磅。然后用姜葱爆炒。大块的龙虾肉不仅弹牙更香口。龙虾块够大，吃起来口感才能如此过瘾！
甜 品 •
“中餐技艺的精华，有一半体现在茶点里。”华园专门聘请了中式点心师傅，全天候供应茶点，保证每一道上桌的甜品都是新鲜现做的。儿时的味道在这里历久弥新，仿佛童年的记忆刚被热气腾腾的南瓜饼打开，又被绵密香脆的红豆春卷勾了去。
不知何时开始，整个中餐产业开始变得越来越浮躁：番茄酱代替了糖醋汁，炸肉的淀粉越裹越厚。人们不再对菜品本身挑剔，而更在意拍的照片美不美、发出来的朋友圈有多少点赞。川菜馆虽然越来越多，口味却越来越雷同。流水线一般的后厨操作让川菜“一菜一格、百菜百味”的传统早已不见踪影。川菜诚不可无辣，却绝非逢菜必辣，它是当麻则麻，当辣才辣，甚至部分川菜品种是既不辣更不麻的。川菜厨师配品，讲究浓淡交错，疏密得宜，疾中有徐，紧凑中有平缓。绝不是用干辣椒烩炒就能达到的境界。
在闹市开店不难，而身处闹市却不忘本心，专注于菜品本身，实属难得。华园精益求精，只为一口家乡的味道。咫尺匠心难，回味过后，其他的就留给光阴见证吧。
往期回顾：
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